Blog

動物大遷徙 「動物大遷徙」被譽為世上必看的50大自然奇觀之一，每年六月開始，在坦桑尼亞的過百萬頭角馬、斑馬及羚羊，為了尋覓青草，由坦桑尼亞開始，慢步前往肯雅，吃盡肯雅的青草後，又回歸坦桑尼亞，年年如是，由於以角馬的數量最多，所以亦有稱為角馬大遷徙。 國家公園有多大？ 坦桑尼亞的塞倫蓋堤國家公園跟肯雅的瑪莎瑪拉國家公園接壤，要觀看大遷徙，可以想像只要在特定時間，無論在坦桑尼亞或肯雅都可以找到這群動物，然而，要在如此偌大的地方找尋動物，其實跟大海撈針差不多，究竟兩個國家公園有多大？香港的土地面積共1,106平方公里，瑪莎瑪拉國家公園的面積是1,510平方公里，即比香港土地總和還要大，而塞倫蓋堤國家公園的面積是14,750平方公里，接近瑪莎瑪拉十倍的面積，所以要追蹤動物，在瑪莎瑪拉會比較容易。根據「往績」，角馬們大約在七、八月抵達瑪莎瑪拉，至大約十、十一月回程返回塞倫蓋堤。然而，近年氣候轉變，雨水、氣溫的不穩定，影響青草的生長，同時擾亂了大遷徙的時間，但七月中下旬至八月中旬，仍是最佳時間，踏入九月，動物可能已回頭了。 大遷徙有多壯觀？ 其實，動物大遷徙又有何可觀之處？一般情況，旅客都是坐在車上觀賞動物，遇上大遷徙時期的「大場面」，可以想像是整片草原，極目處都是角馬，有多壯觀，可能要親歷其境才能領回，不過，最震撼的一幕，還是乘坐熱汽球，在半空觀賞，俯瞰大草原的角馬，汽球高飛時，地面的動物就像蟻一般密麻麻佔據整片草原，低飛時，角馬會因為熱汽球這個不明物體下降而被嚇得四散奔逃，這並非千軍萬馬的場面，而是百千軍十萬馬的極速狂奔，就只有在熱汽球上才能感受，亦是一生難忘的一幕。如果決定一生只冒一次險乘坐熱汽球，肯雅絕對是不二之選，然而，這趟熱汽球之旅，比其他地方乘熱汽球都來得昂貴。 應選那些國家公園？ 肯雅其實不只在瑪莎瑪拉可以觀賞動物，國內還有其他國家公園，應如何選擇？瑪莎瑪拉自然是「必到」之處，另一「指定」地點是納庫魯湖國家公園，以往戲稱為紅鶴湖，因為有過百萬頭紅鶴 (火烈鳥) 棲息，形成一片紅海，但早幾年因雨水關係，湖的水位上升，影響水的酸鹼度，令致紅鶴覓食困難而一去不返，要看紅鶴，必須前往保哥利亞湖，近年紅鶴開始重臨，雖未復以住的場面，已值一看，但因為國家公園有犀牛棲息，所以仍是不能錯過的一站。不同的國家公園有不同品種的動物，坊間的旅行團各有所選，在樹頂酒店可以安坐房間觀賞動物，肯雅山有動物孤兒院可以近距離接觸，安布斯利國家公園則有最大群族的非洲象。多走一個國家公園，車程一般需要最少三、四小時，假若時間有限，就要取捨，始終重點仍是瑪莎瑪拉，能夠住上三晚是較理想的安排。 會看到那些動物？ 動物大追蹤，宣傳上往往將焦點放於大五 Big Five，即是非洲象、獅子、犀牛、花豹及水牛，當中其實只有花豹是最罕見，犀牛則在納庫魯湖國家公園較大機會找到，故此，司機進入瑪莎瑪拉，會傾全力先找花豹，成功一睹芳蹤的話，大事幾近成功。在大草原上，角馬、羚羊、斑馬、長頸鹿數量較多，很容易看到，當中羚羊品種較多，要分辨亦很有趣。要數最「靚仔」的動物，必然是獵豹，「型」中又帶點傻，流線形身段，可惜很難一睹其爆炸速度。最醜的動物，必選秃鸛，由首都機場開車不久，望向路旁的樹頂，可能就能一睹其廬山真貌。猜猜司機最害怕的是什麼動物？獅子？獵豹？花豹？都不是，是大象！貓科動物都較懶隋，若非覓食，只會卧若不動，即使車子走得很近也懶得理會，要拍大頭照絕對不困難。但若是遇上大象，司機不會開車太接近，因為大象發怒的話，非同小可，區區一輛車子，不費追灰之力就能推翻，所以遇上大象，司機都會非常小心。除了大五之外，還有一種昂然大物不能小覷，就是河馬，最近從報章得知，有旅客遭河馬襲擊致死，所以，旅客千萬要以安全為大前題，不要主動挑釁動物。 天天看動物，會否很悶？ 不錯，肯雅之旅，每天都是看動物、看雀鳥，五、六天都如是，有時甚至整天在大草原奔馳，悶嘛？似乎很少會出現悶的情況，反而很多時候，會有疑惑：「這麼快今天又完了？」雖然每天都是看動物，但實際上，在大草原上演的場景，天天不同，可能看到較稀有的動物，幸運的話，可能看到角馬渡河的壯觀場面，黑心一點，有機會目睹沉底鱷噬角馬的兇殘一幕，獅子交配、獵食，還有可愛的幼獅、小獵豹，都可能突如其來出現，總之每趟旅程所見都不一樣，有時只恨時間太少而已。 住宿會否很落後？ 這是普遍旅客擔心的問題，在大草原周邊的住宿，雖未敢說要多豪華有多豪華，但大多是舒適清潔，會有一點意外的驚喜。因為地處偏遠，大部分酒店需要自行發電，所以在晚間午夜後及日間外出追蹤動物期間，大多會停電以節省能源，但在晚餐及睡覺前，電仍是穩定供應。反而水的問題會多一點，很多時因為水壓問題，熱水的供應未必穩定，所以，追蹤動物完畢返回酒店，充電及洗澡必須優先處理。肯雅的帳篷式酒店，是其中一大特色，住宿在大營幕中，內裡仍是應有盡有，唯一是完全沒有隔音，房內的對話一清二楚，所以千萬別說是非。帳篷酒店的保安問題，古裝劇用刀子割開帳篷入內是可能發生的，只是相信入住的旅客沒這麼無聊，外來的賊人，千里迢迢驅車而至，其實也甚困難，所以既來之則安之，夜不閉戶也不會有太大問題。 食物是否難吃？ 參加肯雅的動物追蹤團，大都包括一日三餐，除非住在首都奈羅比，否則在國家公園附近的酒店，要外出都非常困難，所以都會在酒店進餐，供應的都是正常西餐，主菜肉類以牛、豬、雞、羊為主，蔬菜、沙律一應俱全，配以意粉、薯菜、薄餅等等，未必會很精緻美味，但亦不會難吃，大可放心。如在瑪莎瑪拉，可能全日追蹤動物，不會返回酒店午膳，酒店會準備餐盒，包括三文治、雞腿、雞蛋、水果、飲品等等，在大草原進餐，又是另一番風味。 非洲赤道地區會否超熱？ 去非洲，而且是地處赤道地區，自然聯想到超熱天氣，每天汗流浹背，會否很難受？到肯雅看大遷徙，最佳月份是七、八月，南半球正值冬季，其實跟大家想像中的炎熱大相逕庭，相反，晚間可能只有十度或以下，若是乘熱汽球，在大清晨出發，很多時候要帶備羽絨呢！所以房間完全不需要空調，反而蓋上羽絨被會更實際。日間，氣溫大約二十多度，非常舒適，在這個季節到訪，蚊患較低，感染由蚊傳播疾病的風險亦較低。 需要打防疫針？ 入境肯雅並無硬性規定需要注射防疫針，但若是由肯雅返港後，或中途會轉往其他國家，就要留意。前往肯雅，很多時會途經例如曼谷，若要停留曼谷，泰國是要求曾經在短時間內往肯雅的人士，需要注射黃熱病疫苗的證明，所以若是計劃回程停留泰國的話，就必須要注射黃熱病疫苗，由於只有政府衛生署提供注射證明書，需要預約排期打針，而疫苗要在注射後十天才產生有效抗體，所以必須儘早辦理。

斯瓦爾巴群島幸會北極熊 收看朋友在VIU TV的克羅地亞旅遊特輯，無意中發現下一個節目是介紹香港人在Irene在挪威朗伊爾城的創業故事，深深體會到港人的拼搏精神，心裡除了佩服以外，也有一點兒羨慕，離鄉別井，在陌生國度創業，已是一大難度，要在極地生活，更是難上加難，而機會就是給了敢於接受挑戰、樂於開天闢地的人，現在要走同一條路，有前人足印可以跟隨，當然較為容易，但要成功，亦相對困難了。從節目得知，其中一個地標大郵筒已拆掉，怪不得我找不到，而原因正是樹大招風。香港人的創意，當地人妒忌了，可惜當時沒遇上Irene。 很多介紹斯瓦爾巴群島Svalbard，都會以北極熊的數量多過群島的人口作為開場白，斯瓦爾巴群島地處北緯78至81度，常住人口只有二千多人，大多在朗伊爾城Longyearbyen。以往群島的城鎮都是以採煤為主，自從開採煤礦的規模大幅降低後，旅遊業就成為新興產業，除了參觀廢棄了的礦坑外，極地生態亦是「主打」項目，當中很多旅客是為了一睹北極之王而來，在出發之前，亦有查閱有關資料，北極熊大多棲息於東北海岸，要在西南方的朗伊爾城遇見北極熊，機會實在不大，在夏天航道開通，乘船繞到東北海岸才有最大機會看到北極熊，而挪威的法例是不容許追蹤北極熊，所以沒有Polar Bear Safari這項活動，只能參加一些南下或北上觀賞冰川或生態的活動，從中才能有機會看到北極熊。今趟斯瓦爾巴群島的旅程，比想像中辛苦，為了利用全天白晝的天然優勢，安排了最多的活動，行程「豐富」之餘，有驚亦有喜，但亦確實有點兒身心疲累。 第一天從奧斯陸飛往朗伊爾城，中午左右到達，隨處逛逛，黃昏六時開始第一趟旅程，活動名為Catch of the Day，是乘快艇出海碰運氣，看看有甚麼發現，可能是鯨魚，也可能是北極熊！當天風浪頗大，主辦機構原本亦考慮取消，出發前徵詢參加者的同意，是否照出海，可即時退出，結果當然是全體一起出發，原以為選擇了有船艙的快艇，有洗手間及暖氣，會是較舒適，豈料當第一名乘客開始嘔吐，我也心知不妙，最終我排第四，整個旅程共五小時，嘔完舒服一點，但風浪實在太大，結果什麼也看不到。心忖明天第二個旅程，全程七小時，如何是好呢？退出？ 第二天是期待的節目，出海看海象，同樣的船，可幸是風浪沒那麼大，經過昨天的經驗，今天全程留在艙外，呼吸著新鮮空氣，那管海浪沾濕衣衫鞋褲，都不呆在船艙，今個旅程好一點，只有三人嘔吐，總算沒我份兒了，第一次見到野生海象，實在非常興奮，但要在顛簸的船艙拍攝，亦不容易，回看有些照片，竟然只拍到海水，可想而知上下搖晃得有多厲害，完成行程，已是疲累不堪，下船時只想一頓豐富晚餐。然而，突然驚覺一小時後，我報了一個三小時的行山活動，匆匆跑回酒店，弄了個即食麵，即時再出發，原本構思，三小時的行山，應該不太難，即使安排在出海之後，都能應付，導遊是一位女孩子，在教堂外泊車後，她變身為陀槍師姐，帶著愛犬開始，雖然是五月天，開始進入盛夏，但山仍是積雪，導遊指了一下山頂，就是我們的目的地，極目所見，全白雪，全無行山徑，我們換過冰爪，直接登山，我有點兒看傻了，不是嘛，就這樣登山！也沒辦法，全團只有四人，硬著頭皮，走吧！四位男士跟著一位女孩登山，她拖著小狗，揹著飲料及小食的背包，陀著長槍，結果當然沒我們走得那麼快，行程一點兒不輕鬆，雖有冰爪之助，鬆軟的雪地還是走一步，溜後半步，每步踏出都雪深及膝，花了很大氣力才到山頂，熱飲、餅干例不可少，雖是陰天，可幸天色不算太差，山頂有很好的視野，氣力沒有白費，下山時，兩位團友坐低滑下去，為免碰石，我還是一步一步走下去吧。回到酒店，累到了極點，幸好陰差陽錯，下一天我打算市內觀光，沒有參加活動，可以多睡一點，輕鬆一下，當然還來了一客豐富午餐。 第三天先要找兩塊只在朗伊爾城獨有的北極熊路牌，不懂開車，唯有靠我雙腿，走出一片天，兩塊路牌分別在入城及出城處，由中心步行往一方大約半小時，來回一小時，兩塊路牌就要兩小時，太沒難度了。結果每方我走了兩趟，因為發現光線不佳，應該下午才是最佳拍攝時間，那就花了四小時在兩塊路牌。朗伊爾城市區其實很小，所以一兩小時已走遍大街小巷，多花兩小時在路牌亦不為過，畢竟在凌晨十二時仍光如白晝！輕鬆完成第三天行程。 第四天參加了在香港工作坊認識的代理所主辦的活動，一天的行程，乘大船先南下巴倫支堡Barentsburg，下午再北上前往皮拉米登Pyramiden。巴倫支堡算是斯瓦爾巴群島第二大城市，現有八百多人居住，主要是俄羅斯人，當地接待的導賞員亦來自俄羅斯，現在有一家俄羅斯公司從事開採煤礦，出口至其他北歐地區。皮拉米登原本亦為開採煤礦的基地，現已荒廢成為「鬼城」，只有兩、三名人員留守，夏天會接待一些團體上岸參觀，五月天近岸仍是冰封，所以我們就只能遠觀。在皮拉米登的海岸，亦是最有機會看到北極熊的地方，所以船長及船員不停以望遠鏡搜索，皇天不負有心人，船長有發現，確定位置後，乘客們緊張地用自家器材按船員指示，搜尋北極熊的蹤跡，我用長鏡望呀望，都是找不著，船員替我用長鏡拍了北極熊的照片，並大叫他拍到了，很多乘客即時靠攏一睹北極熊的風采，我將相機螢幕放大再放大再再放大，終於有一團白影，船員稱這就是了，我不禁失笑，除了白色外，實在看不出這是一頭北極熊，乘客們都大笑。大家都看夠了，船開往另一方的冰川，船長又有發現，這次距離較短，我按指示拍了幾張，再放大看，果然有團白影，今次好一點，外型像是一頭北極熊，大家圍著我的相機看了一會，又是笑聲震天。這算是看到北極熊了？船又開動，又回到皮拉米登的海岸，船員稱北極熊走近岸邊！又用長鏡搜索一番，終於北極熊現真身了，在岸邊冰層上走動，肉眼亦能望到，用長鏡就可以清楚地拍到，雖然仍是遠的，但總算實實在在地看到拍到北極熊，更幸運地，北極熊走了一會，跳入水中游泳，游了一會又走會岸上，能夠做的就是不停按動快門，總算不枉此行了！渺茫的機會，給我遇上了。 看到北極熊的興奮心情還沒過去，又要擔心第五天的行程，又再乘搭快艇，往最北的城市新奧勒松Ny Alesund進發，地處北緯78度55分的新奧勒松，算是一般交通工具能夠到達最近北極點的地方，當年阿蒙遜亦是以新奧勒松作為往北極點的最後補給點，從朗伊爾城出發要坐快艇五個多小時！天呀！莫非又要在艙外捱過這來回十一小時的航程，想起也心悸。也沒法子了，遊斯瓦爾巴群島，當然不能錯過新奧勒松，上天待我還算不薄，今天風和日麗，全無風浪，整個航程都非常享受，中途看到鯨魚及海象，剎那間就到了新奧勒松，小城只有數十人常居，均是科研人員，很多國家都在新奧勒松設立科研中心，這裡只有一家小店，一家博物館及一家酒店，由於非常接近北極點，導遊亦要帶備長槍，所有居於新奧勒松的人都必須有配槍，每一幢建築物的大門都不能上鎖，以便受到北極熊襲擊的人能夠及時入內躲避。在1926年5月11日，挪威探險家阿蒙遜領導的飛船，由新奧勒松起飛，同日穿越北極點，翌日抵達阿拉斯加，這趟航程被視為到達北極點的第一人 (之前有探險隊稱到達北極點，但都沒太多證明，甚至可能是造假)，在參觀當時飛船停泊的高塔時，因為是在小城的安全範圍外，所以導遊必須將槍上膛！遊覽新奧勒松可算是一個特別體驗。 看VIU TV的節目，香港人Irene稱，當有郵輪泊岸，整個朗伊爾城會非常熱鬧，可以想像，當地人口只有二千多人，一艘郵輪可能已帶來二、三千人，要出動當地所有的旅遊車及導遊才能好好安排節目，幸好我沒有遇上如斯場面！

很多朋友問，那個地方最適合看極光？ 又有很多朋友問，看極光要預多少天？留三天是否足夠？據稱留三晚，有九成多機會看到極光。 其實在計劃追尋極光時，第一要考慮的就是今趟旅程的目的，如果主要目標就是要看到極光的話，那麼計劃留在同一地點最少五晚是最佳選擇。按過往親身及朋友的經驗，連續三晚看不到極光的機會非常高，這是可以想像的，通常密雲下雨天總會持續兩三天！至於連續四晚或五晚看不到極光，機會當然有，但相對較細，所以在同一地點住宿五晚，是較穩妥的安排，理應有一至兩晚能看到極光。若時間所限，只能計劃留宿兩、三晚，還有很多地方想去，就要抱看到就最好，看不到亦不打緊的心態，不過秋冬時分去高緯度地區，看極光還是首要吧，要多走幾個地方，留待夏天長日照才實踐，花了金錢，但看不到極光，會否考慮重臨？那麼，還是多留幾晚較划算。 至於地點，無論是北歐的芬蘭、瑞典、挪威、冰島、格靈蘭，抑或是加拿大的黃刀、白馬，都是看極光的理想之地，只要地處極光帶，都是在同一天空下，考慮的反而是會否自駕。若是自駕遊，可以隨時開車變換地點，找尋沒有光害及開揚之地，在何處等候極光都不成問題。若是倚賴公共交通工具，除非每天參加追蹤極光的當地團，否則，容易方便地找到少光害的地點看極光就成為關鍵，我會較為推薦芬蘭的Inari及瑞典的Abisko。 能夠安排同一地點留宿五晚，看到極光的機會較高，宣傳一年有八個月可以看到極光，其實只要是有黑夜的日子，就有機會看到極光，每年八月下旬至四月上旬，正正就是八個月時間！能夠看到極光，在統計上有些取巧，「看到」極光其實的確不太困難，只要在天清無雲的晚上，極光隨時出現，但可能只是淡淡一抹，若非有經驗，可能根本不知那就是極光，還道是一抹烏雲！又或極光只是出現三數分鐘，瞬間消失，在統計上，都已是「看到」極光的一晚，作為追光者，滿足指數可謂極之低，但的確已是「看到」極光了。相信計劃看極光的朋友，都是希望滿天極光飛舞，如計劃留五晚或以上的行程，目標不妨訂得高一點，總有一晚出現較壯麗的極光。 極光往往在晚上十一時後出現，但亦有早在晚上八點已來臨，所以入夜就要開始留意，特別是滿天繁星的晚上，極光是會隨時出現，如果當晚極光較強，更可能會整夜出現，若是天氣預測凌晨一時才天清，那就要勤力一點，犧牲一下睡眠時間，凌晨看看有否極光出現，通常勤力是有回報的，大覺瞓就可能錯過有極光的一夜。

「北歐」一向是「貴」的代名詞，坊間旅行團一趟北歐之旅，動輒四、五萬元，往北歐賞極光，肯定是以金錢打造的旅程，但自助遊的實情又如何呢？ 近年歐洲貨幣匯率下跌，瑞典克郎、挪威克郎跌幅都甚為明顯，單以貨幣匯率計，消費已比數年前便宜了兩成，歐羅雖然也下跌，但跌幅不及克郎，但也算便宜了不少。 看極光的季節，以九月、一月中旬至三月上旬最佳，當中九月初是開學時間，機位較緊張，票價亦會較高，農曆新年雖然是看極光的最佳時間，但算是旅遊旺季，機票亦會較貴，只要避開上述日子，在「淡季」往芬蘭的機票，由香港直航首都赫爾辛基，轉內陸機往伊華洛，最便宜大概HKD9,000（連稅），住宿於 Inari 伊拿利的 Crow Creek Cabin 的小木屋，二人一屋計，住宿六晚，每人大約HKD3,500，來回伊華洛機場至小木屋，每位約HKD1,300，住宿機票交通總計大約HKD14,000，小木屋設有廚房，附近有超級市場，三餐可以自煮，豐儉隨意，一趟極光之旅，花費在HKD18,000以內，這就是我一向推崇放五天假去享受一個舒適旅程的最佳例子，不用趕行程，毋須詳細計劃，只是在同一地點，日間睡至自然醒，晚間等著看極光，懶隋的話，來一碗湯麵，興致來的時候，弄一頓牛扒，愉快旅程，就是這麼簡單。 秋天九月，伊拿利遊人不多，非常寧靜，秋色雖不及瑞典北部阿比斯高般漫山金黃，但湖景美麗，又比阿比斯高略為優勝。嚴冬是白色世界，湖面冰封，即使不花費參加冰雪活動，只是往森林步道走走，看看披上白衣的松林，也是一番樂事。雖然沒有玻璃屋，沒有破冰船，極光之旅的重點始終是極光，晚上才是「戲肉」，住上六晚，能夠看見極光的機會是樂觀的，花費不多，又可以有壯觀的極光的話，已經值回票價。